Suzuki Grand Vitara, Suzuki XL7: От Гранд-Каньона до Гранд-Отеля

В тесте участвуют автомобили: Suzuki Grand Vitara, Suzuki XL7

Посмотреть другие фото (5)

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ 1998 год. «Сузуки-Гранд Витара» пришла на смену «Витаре». Кузова – трехдверный и пятидверный, вагонной компоновки. Бензиновые двигатели: Р4, 16-кл., 1,6 л, 69 кВт/94 л.с.; 2,0 л, 94 кВт/128 л.с.; V6, 24-кл.; 2,5 л, 106 кВт/144 л.с. Турбодизель («Мазда»): Р4, 8-кл., 64 кВт/87 л.с.

 

 

Коробка передач – М5 или А4, привод – полный (подключаемый передний мост).

2000 год. Новый турбодизель («Пежо-Ситроен»): Р4, 8-кл., 80 кВт/109 л.с.

2001 год. Семиместная версия «Сузуки-Гранд Витара XL-7» с бензиновым двигателем V6, 24-кл., 127 кВт/173 л.с. Коробка передач – М5 или А4.

2002 год. Рестайлинг модели: новая панель приборов, климат-контроль, более комфортная подвеска.

2003 год. Рестайлинг XL-7: пятиступенчатый «автомат» с электронным управлением, муфта подключения переднего моста с электроприводом, рама новой конструкции.

Слова «вседорожник» и «внедорожник» звучат почти одинаково, но наполнены разным смыслом. Покупатель в основном ориентируется на имидж, поэтому большинство недорогих «джипов» – «паркетники», весьма неловкие на бездорожье. «Сузуки-Гранд Витара» – одно из редких исключений. Комфортабельный, отвечающий современным требованиям пассивной безопасности вседорожник сохранил наиболее привлекательные черты предшественника, «Сузуки-Витара» – рамную конструкцию, понижающий ряд передач и невысокую цену (ЗР, 2002, № 10, с. 196). Но в наследство достались и некоторые особенности, не зная которых угробите машину в два счета, даже не съезжая с асфальта. Поэтому выбирать подержанную «Гранд Витару» нужно с пристрастием, а эксплуатировать – с умом. В этом случае 15–20 тыс. долларов за четырех-пятилетний экземпляр станут разумным вложением денег.

ПО ОДЕЖКЕ

По сравнению с предшественницей «Гранд Витара» воспринимается куда более респектабельно. При этом не стали жертвовать геометрией: клиренс – 195 мм, угол въезда – 34°, съезда – 31. Основная масса машин на рынке – пятидверки с бензиновыми двигателями 2,0 или 2,5 л (см. Историю модели). Трехдверных в России официально продавали заметно меньше и лишь с моторами 1,6 л (двухлитровые везли из-за рубежа). «Бюджетный» вариант – «Шевроле-Треккер», американский двойник «Гранд Витары» (дешевле ее на 1,5–2 тыс. долларов). Основные отличия – бедные отделка и комплектация (с ручными стеклоподъемниками, нет иммобилайзера и пластикового обвеса). Основные же агрегаты остались без изменений.

Везут из Америки и родные «витары», причем цены очень привлекательны – в среднем на 1000 долларов дешевле, чем из России или Европы. Но, покупая на грош пятаков, можно прогореть: сервис на просторах США порой не лучше, чем в российской глубинке, да и масла зачастую рассчитаны на моторы 60–70-х годов. К тому же многие машины приходят с «убитой» трансмиссией.

Самые дорогие «гранды» – XL-7. По сравнению с пятидверками их база увеличена на 600 мм, а сзади добавились два сиденья и второй кондиционер. Проходимость немного пострадала, зато тяговооруженность на высоте: XL-7 оснащают самыми мощными в гамме моторами V6 2,7 л.

Несомненное достоинство «гранд витар» – японская сборка и богатая комплектация: кондиционер (с 2002-го – климат-контроль), подушки безопасности, электропакет, включая центральный замок, АBS, EBD (система распределения тормозных сил между осями). Как автоматическая, так и ручная коробка передач сочетается с любым из двигателей. А вот дизельных «витар» на вторичном рынке почти нет, не поставляются они и официально.

ОСТОРОЖНО: КОКС!

Двухлитровые «четверки» и V6 – с цепным приводом ГРМ, гидравлическими натяжителями и гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. Поэтому двигатель требует минимум обслуживания, но малейшая грязь (кокс, низкотемпературные отложения) в системе смазки способна вывести его из строя. Стук из-под капота, как правило, уже показание к замене привода ГРМ. Дороже всего она обойдется для шестицилиндрового двигателя: три цепи, три натяжителя и шесть успокоителей. Частая смена масла предпочтительнее, чем промывки специальными жидкостями: потоки смытой грязи только ухудшат ситуацию. А интервал между ТО лучше сократить с 15 до 10 тыс. км. С хорошими маслами и фильтрами эти двигатели служат более 400 тыс. км без особых затрат. Пятидверке вполне достаточно двухлитрового мотора, более дешевого в эксплуатации, чем V6. «Шестерка» с МКП – гремучая смесь: колеса порой проворачиваются даже на сухом асфальте. Здесь более уместен «автомат», которым оснащено большинство машин.

Мотор 1,6 л, простой и надежный – модернизированный агрегат старой «Витары». Гидрокомпенсаторов нет, а распредвал приводится ремнем, который меняют каждые 100 тыс. км вместе с роликом-натяжителем. Трехдверке этого мотора вполне хватает, даже с «автоматом». Двухлитровая версия – скорее для любителей «позажигать».

Авто из Калифорнии оснащены сложной системой рециркуляции (EGR) для выполнения местных норм токсичности. В России такие чувствуют себя не лучшим образом: закисание клапанов вызывает отказ системы и сигнал «Check Engine». Ездить так можно, но техосмотр не пройти. Другая проблема – недогрев двигателя: штатный термостат, рассчитанный на калифорнийскую жару, начинает открываться при 82°С. У нас его стоит заменить на 87- или 92-градусный (температура промаркирована на корпусе).

Перегрев обычно вызван засорением радиаторов (двигателя и кондиционера). Промывка восстанавливает тепловой баланс двигателя. Если дошло до кипения, может лопнуть верхний бачок радиатора (его можно заменить более прочным алюминиевым, российского изготовления). Иногда причина перегрева – отказ вискомуфты. Проверить ее просто: на холодном двигателе вентилятор должен вращаться свободно, от руки, а на горячем (конечно, остановленном) – не проворачиваться. Термостат и водяной насос достаточно надежны, антифриз меняют каждые 50 тыс. км.

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД – ЗАДНИЙ

Основная проблема «витар», вернее, их владельцев, – несоблюдение правил эксплуатации. У автомобилей нет межколесного дифференциала: передний и задний мосты жестко связаны между собой. На бездорожье полный привод – только плюс, а вот при хорошем сцеплении с дорогой – верный способ убить трансмиссию. Передний мост подключают лишь в грязи или в глубоком снегу (можно на скорости до 100 км/ч). Второе обязательное условие – одинаковые колеса на обеих осях, в том числе и по степени износа. Наконец, алюминиевый картер переднего моста стоит сразу защитить стальным поддоном.

Водителя, который не обращал внимания на желтую лампу включенного передка и разыгравшийся аппетит машины, через несколько месяцев «асфальтовых ралли» ждет заслуженное наказание – многодневный визит в сервис. В России на «гранд витарах» первых лет выпуска отказавший дифференциал переднего моста заменяли по гарантии – ставили усиленный. У него вместо серого (заводского) герметика по разъему картера виден красный. Автомобили из США под гарантию не подпадали, ремонтировать их придется за свой счет. Впрочем, дифференциал с «усиленными» зубьями включения (с апреля 1999 года на всех машинах) не снимает повышенных нагрузок с трансмиссии, а передает их дальше, на шлицевое соединение с валом ШРУСа. Оно-то и начинает разбалтываться у «забывчивых» водителей. Течь по сальнику правого внутреннего шарнира – серьезный звонок. Заменой уплотнения тут не обойтись, менять придется и дифференциал, и ШРУС. Возможно, понадобится и разборка раздаточной коробки для замены вытянувшейся цепи. Экспресс-диагностика трансмиссии несложна: на грязи или песке включаем на ходу передний мост и выворачиваем руль до упора влево. Стук – показание к «вскрытию».

Если передний мост не включается (лампочка продолжает мигать), вычислить неисправность можно и самому. Для этого, полностью вывесив автомобиль, отсоединяем трубку подачи воздуха от муфты переднего моста (на фото справа), включаем передачу и подаем воздух ртом к муфте (высокое давление, например, от компрессора, недопустимо – это приведет к разрыву диафрагмы). Если передние колеса пришли в движение, муфта исправна. Если воздух уходит, а колеса не крутятся, разорвана диафрагма привода. Затем проверяем работу компрессора (подается ли воздух?) и, наконец, состояние магистралей. Бывает, что зимой в трубках замерзает конденсат, поэтому периодически продувайте их резиновой грушей.

Чтобы «раздатка» работала долго и безотказно, включать ее следует при выжатом сцеплении или на ровном газу и ни в коем случае не применять силу – иначе заклинит коробку или, наоборот, передача начнет вылетать на бездорожье. В целом срок жизни трансмиссии определяется не столько состоянием дорог, сколько квалификацией водителя. При соблюдении приведенных рекомендаций «Витара» не надорвется даже на тяжелой работе – и катер на берег вытянет, и груженый прицеп в гору затащит, и до охотничьей заимки довезет.

Коробки передач служат без нареканий. Сцепление выдерживает, как правило, от 30 до 100 тыс. км, в зависимости от стиля езды и мощности мотора. Масло во всех агрегатах трансмиссии меняют каждые 40 тыс. км: 75W90 для мостов и МКП, Dexron III для АКП.

Срок службы деталей подвески и ходовой части вполне приемлемый: шаровые опоры – 100–130 тыс. км, рулевые наконечники – около 100 тыс. км, пружины (если не сломаете их от перегрузки) – более 200 тысяч.

На «витарах» до 2000 года может подтекать магистраль высокого давления ГУР. Здесь важно вовремя заметить падение уровня жидкости. Если насос начнет перекачивать воздух, скоро придется менять и его, и изношенную рейку. После 2000 года проблема исчезла.