Дом как подводная лодка

Нет, пугаться не стоит, ваш дом никто не собирается опускать на дно морское, где давление - десятки атмосфер. Просто современный загородный дом должен быть защищенным от проникновения воды со всех сторон, как и вышеупомянутый тип кораблей. А значит, к проблеме устройства его гидроизоляции следует подойти со всей серьезностью, чтобы соблюсти все технические и экологические требования.

Наш журнал не раз касался этой «мокрой» темы - устройства гидроизоляции в загородном доме. Однако полной ясности тут пока нет - домовладельцы по-прежнему путают типы и разновидности гидроизоляции, сваливая в кучу ту разнообразную информацию, что появляется в специализированных СМИ.

 

 

В первую очередь нужно напомнить, что фундамент, стены и кровля - основные составляющие любой постройки - различаются по отношению к воздействию воды. Смотрите сами: кровля испытывает в основном атмосферное воздействие - дождь, снег, град, наледи и т. п. Безусловно, необходимо обеспечить полную водонепроницаемость разного вида осадков, но считать при этом, что кровля постоянно пребывает в контакте с влагой, некорректно. В то же время основание фундамента может длительное время находиться в контакте с влагой, особенно в период поднятия грунтовых вод. Воздействие воды на стены тоже имеет свою специфику, потому требуется и соответственная защита.

Другими словами, во время строительства нельзя подходить к делу так: закупить какой-либо один тип гидроизоляции и использовать его везде. Каждая часть дома требует специального вида гидроизоляции, своей технологии выполнения. И прежде всего, конечно, надо защищать те, что расположены ниже уровня земли: фундамент, подвал и цокольный этаж.

Для этого нужно вначале провести ряд исследований на месте, где будет разворачиваться строительство. Узнать, каков рельеф участка, насколько близко подходят к поверхности грунтовые воды, как их уровень меняется в разное время года. В результате станет ясно, целесообразно ли делать подвал или цокольный этаж. Может получиться так, что вы остановитесь на компромиссном варианте: оборудовать неглубокий подвал с усиленной гидроизоляцией. Но к какому бы решению вы ни пришли, оно должно основываться на геологических особенностях конкретного места.

Скорее всего, уже на этой стадии выяснится, понадобится ли горизонтальная гидроизоляция, а именно - дренажная система. Если такая необходимость есть, то придется уточнить, будет это отсекающий дренаж или кольцевой (в последнем случае дренажная система окаймляет здание со всех сторон). Трубы для этого используют самые разные: из пористого бетона, асбестоцементные, керамические, пластмассовые. Кроме того, надо предусмотреть место сброса воды, которая будет отводиться. Хорошо, если неподалеку находится какое-нибудь естественное углубление (к примеру, овраг) или водоем; если же ничего этого нет, следует выкопать специальный дренажный колодец, воду из которого надо будет периодически откачивать.

Какой-либо вариант вертикальной гидроизоляции, непосредственно защищающей фундамент и стены подвала, в наших болотистых краях, как правило, обязателен. При этом бороться с водой можно разными способами, например не допускать, чтобы бетонные конструкции соприкасались с влагой. Как этого добиться? Очень просто - обмазать, окрасить или оклеить фундамент чем-нибудь, что создаст надежный заслон воде, то есть сделать так называемую противонапорную гидроизоляцию.

Если грунт, на котором стоит дом, сухой, то наружные стены можно выровнять цементным раствором, после чего дважды обмазать горячим битумом или горячей мастикой на его основе. Можно также покрыть поверхность холодной мастикой без предварительного нанесения цементного раствора - этот вариант технологически проще. Если грунт очень влажный, то в цементный раствор вводят уплотняющие добавки или применяют специальные марки цемента.

О чем тут нужно помнить в первую очередь? Наверное, о том, что работа такого рода должна проводиться в строящемся доме. Конечно, можно заняться гидроизоляцией наружных стен подвала и полностью готового дома, но представьте, сколько будет лишней работы! Еще следует помнить о том, что поверхности, на которые наносится слой гидроизоляции, для обеспечения ее надежности нужно тщательно подготовить. Они выравниваются, острые углы и кромки скругляются, штукатурные покрытия, высолы и следы биологической коррозии удаляются. Вообще, нужно сделать все, чтобы обеспечить хорошую адгезию и, соответственно, высокую эксплуатационную надежность гидроизоляционного слоя.

Для внутренней гидроизоляции подвалов в настоящее время используют паропроницаемые обмазочные материалы на основе минеральных вяжущих. Слой этих материалов толщиной два-три миллиметра способен выдержать напор воды в несколько атмосфер, то есть сравнение с подводной лодкой тут вполне уместно. Опять же, как и на подводной лодке, устранять внезапные «течи» помогают специальные быстросхватывающиеся материалы, а поверх на прохудившуюся гидроизоляцию ставится заплатка.

Проникающая гидроизоляция основана на другом принципе - она не покрывает бетонную основу, а запечатывает ее поры, предохраняя от проникновения влаги. При этом прежде удаляется рыхлый, пропитанный водой слой бетона - он не должен контактировать с гидроизолирующей смесью. Этот тип гидроизоляции, как более современный, обретает все большую популярность, и потому на рынке уже в изобилии появились соот-ветствующие материалы.

Однако есть и более «продвинутый» способ защиты подвалов и фундаментов, с помощью техники, сравнимой с применяемой нынче на военном флоте. Это специальный прибор «Аквастоп», о котором уже писал наш журнал. Работа его основана на принципе электрофизики: он изменяет заряд ионов грунтовых вод, в результате чего влага движется не в дом, а, наоборот, уходит в более глубокие слои почвы. Привлекательность такой гидрозащиты в том, что не нужны никакие трудоемкие строительные работы - включили прибор, и от подвальных затоплений вы гарантированы!

Чтобы с потолка не капало

Что ж, такое иногда случается, и далеко не всегда по причине того, что кровля как решето. В устройстве гидроизоляции на крыше есть свои тонкости, и именно от них зависит, насколько комфортно будет в доме даже в самую дождливую пору.

Впрочем, давайте по порядку. В первую голову, конечно, надо позаботиться, чтобы кровля была сделана качественно и сама по себе не пропускала воду. Некоторые виды кровель образуют сплошное водонепроницаемое покрытие, которое практически не требует дополнительной гидроизоляции. Если вы, к примеру, решили использовать листы битумной черепицы, то они довольно скоро сплавляются в монолитную оболочку, которую не пробьет ни тропический ливень, ни град, да и подтаявшая наледь ему не страшна. Что вовсе не удивительно, поскольку гибкая черепица - это пропитанный битумом стеклохолст, обработанный с обеих сторон окисленным битумом, а также минеральной посыпкой. Защиту от влаги обеспечивает еще и клеящий битумный слой, который наносится на нижнюю часть кровельной плитки (или гонта). Он находится под специальной силиконовой пленкой; перед приклеиванием пленка удаляется, плитка укладывается, а затем под воздействием солнца отдельные элементы кровли спекаются в единое целое и тем самым создают надежный барьер воде даже в том случае, если хляби небесные разверзнутся во всю ширь.

Тем не менее в большинстве случаев гидроизоляция кровли все же необходима, особенно там, где есть переломы, вокруг выводов труб, мансардных окон и т. д. В таких местах, как и в местах состыковки отдельных элементов кровли, всегда будут швы, а в них, как известно, любит затекать вода. Поможет какая-либо разновидность битумно-полимерной или полимерной мастики. Мастика наносится на поверхность в жидком виде, затем застывает и образует сплошную гидроизоляционную пленку, не имеющую швов и стыков. Пленка настолько эластична, что даже при деформации кровли ее гидроизолирующие свойства не нарушаются. Да и внешне она не похожа на столь знакомый черный гудрон, который плавится на солнце и пахнет на всю округу, а скорее, напоминает цветную резину и прекрасно смотрится на крышах домов.

Все это, однако, относится только к кровлям неутепленного типа, при которых задача сводится к тому, чтобы исключить образование протечек. Вышеупомянутые «тонкости» заключаются в том, что утепленная крыша подвергается воздействию влаги не только снаружи, но и изнутри. А потому надо предотвратить образование на внутренней стороне кровли конденсата, что в конечном итоге ничем не лучше протекающей крыши.

Учитывая эту особенность, при монтаже кровель утепленного типа нужно, во-первых, продумать устройство подкровельной вентиляции, во-вторых, установить паропроницаемую защиту. Если вы уложили на крышу натуральную или цементно-песчаную черепицу, то для этих целей подойдет любая разновидность супердиффузионной мембраны, которая пропускает пары воды, но задерживает воду. Мембрана закрепляется на стропилах с помощью контрбруса, величина которого определяет размер вентиляционного зазора. Через мембрану водяные пары беспрепятственно проходят в верхний воздушный зазор, а затем удаляются оттуда с током воздуха. Степень паропроницаемости такой мембраны настолько высока, что она может быть установлена и вплотную к утеплителю, без всякого зазора.

В данном случае в качестве защитного слоя можно применять и диффузионные водоизоляционные мембраны, которые хорошо пропускают водяные пары, если обеспечены верхний и нижний воздушные зазоры. Эти мембраны представляют собой полиэтиленовые пленки с очень мелкими отверстиями - через них не может проникнуть вода, только пар. Паропроницаемы и полипропиленовые мембраны, у которых отверстия имеют воронкообразную форму: широкой стороной они направлены внутрь помещения, а узкой наружу. Такой материал, ко всему прочему, защищает помещение от продувания ветром, а также обладает повышенной прочностью, что облегчает монтаж полипропиленовой пленки.

Если у вас на крыше металлочерепица или волнистый кровельный лист, можно использовать армированную перфорированную пленку - также весьма эффективный защитный материал. Перед его использованием нужно обеспечить верхний и нижний воздушные зазоры. А принцип действия пленки основан на том, что при повышенной влажности влага задерживается на ее специфической ворсистой поверхности, а при пониженной - спокойно удаляется с воздухом через вентилируемый воздушный зазор. Такие пленки бывают как полиэтиленовые, так и полипропиленовые (последние обладают высокой механической прочностью и, соответственно, очень удобны в эксплуатации).

Перечень мероприятий по гидроизоляции кровли включает также устройство паробарьера, который создает герметичный экран на пути теплого воздуха из помещения на улицу; ветрозащиту, обеспечивающую нормальный температурно-влажностный режим; дополнительную гидроизоляцию для защиты от возможных протечек кровельного материала.

Стены тоже плачут

Причем горючими слезами; а вслед за ними плакать начинают и хозяева, потому что какой может быть комфорт и уют, если стены сырые и по ним стекает конденсат?! При этом виновата порой вовсе не стена, а плохая гидроизоляция фундамента или кровли. Практически все строительные материалы - пористые, и по порам и капиллярам влага проникает с невероятной легкостью и может выступать на стенах в виде сырых пятен и плесени.

Однако уберечься от подобных бед все же возможно, и в первую очередь поможет горизонтальная гидроизоляция, которая укладывается примерно на 15 сантиметров выше уровня отмостки и препятствует проникновению влаги от фундамента к стенам. Но поскольку полной гарантии такой способ защиты не дает, имеет смысл сделать еще и вертикальную гидроизоляцию. Устраивают ее так: вначале пробуриваются отверстия на глубину чуть меньше толщины стены, под небольшим (градусов 30) углом. После этого туда заливается (или закачивается под давлением) специальный раствор, который превращает материал стены в нерастворимые кремниевые соединения, оседающие в капиллярах и приводящие к их полному закупориванию. Таким образом, влаге, которая может проникнуть в несущую стену через фундамент, ставится надежный заслон, она практически изолирована от стены. Оптимальную защиту обеспечивает сочетание горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Стены защищают также с помощью различных влагонепроницаемых составов и композиций из современных полимерных материалов. Состав наносится на стену, а поверх покрывается паропроницаемой фасадной краской или пористой штукатуркой. Использование пористых покрытий предпочтительнее, поскольку они задерживают соли, перемещающиеся вместе с парами воды, и предохраняют декоративные покрытия от разрушения. Кроме того, они снижают риск конденсации влаги на стенах и таким образом предотвращают их отсыревание.

Существуют и так называемые влаговыводящие штукатурки, которые после нанесения на стены снаружи буквально «высасывают» из них воду и испаряют ее в атмосферу. При этом обратное движение влаги - из атмосферы в стену - полностью исключено. Наконец, стены можно обрабатывать специальными гидрофобными пропитками, которые обладают повышенной проникающей способностью, не оставляют следов на поверхности и не образуют пленок, позволяя стене дышать.

В заключение еще раз напомним, что универсальных гидро-изоляционных материалов и технологий пока никто не придумал. То, что эффективно для кровли, может быть абсолютно бесполезно при устройстве гидроизоляции подвала или бассейна. Да и СНиПы предъявляют разные требования к гидроизоляции разных частей дома. Однако если подойти к решению этого вопроса со всей ответственностью, то задача по превращению загородного дома в «подводную лодку» будет решена успешно. И вы со своим семейством сможете смело отправиться в длительное - на много десятилетий - автономное плавание.

Статья получена: www.Zagorod.spb.ru