Русская баня. Удовольствие,

Баня - хоть и маленький, но все-таки настоящий деревянный дом. Застройку своего участка следует начинать именно с бани. Здесь можно опробовать строительные технологии, разместить бытовку для строителей или проводить время самому, пока не готов жилой дом.
Как и при возведении любого дома, строительство начинают с фундамента. В деревнях до сих пор строят бани, укладывая бревна на камни и присыпая землей.

 

 

Пол при этом кладется прямо на землю. Когда от влажности и контакта с землей пол и нижние венцы сгнивают, их просто заменяют. Такой способ уместен в том случае, если почва на Вашем участке не подвержена сезонной усадке, например на песке. Если же почва глинистая, то при смене температур от положительной к отрицательной и наоборот, почва под зданием будет опускаться или подниматься, а значит будет "играть" и сам дом. В этом случае бревна даже самого прочного сруба дадут трещины, и теплоизоляция нарушится.
Возведение фундамента желательно начинать с геологического исследования участка. Тип фундамента - точечный или ленточный - выбирается, исходя из почвенных условий, размеров бани, строительных материалов. Для возведения стен подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Главное требование здесь - достаточная теплоизоляция и отсутствие щелей, через которые холодный воздух может проникать внутрь. Хотя внешняя отделка и необязательна, но наслаждение процессом мытья в бане трудно отделить от эстетического восприятия: неказистая банька не станет украшением приусадебного участка.
Традиционно бани строили из бревен, чаще всего использовали осину, так как это распространенный и дешевый материал. В то же время осина - не строевой лес и трудно найти бревно или доску длиннее 6 м, чем обычно и определялись размеры строения. Прекрасный сруб получится из строевой сосны.
Если Вы решили делать сруб сами, то необходимо учитывать длину контрфорса (выступа бревна), которая должна составлять не менее 2,5 диаметра бревна. Строительство сруба методом рубки без остатка (без контрфорсов) потребует очень сложных соединений бревен, и, следовательно, виртуозной работы плотника. Окна и двери должны быть отнесены от углов тоже не менее чем на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб будет неустойчив. Оптимальная высота потолка в бане - 200, 220 см. Защитить нижние венцы сруба от гниения, вызванного соприкосновением с каменным фундаментом, можно, уложив на фундамент гидроизоляцию и подкладочную доску толщиной 50 мм, пропитанную антисептическим составом. Для того чтобы бревна не смещались в горизонтальной плоскости, необходимо просверливать в них вертикальные отверстия с шагом около 1 м, проходящие насквозь через два бревна, и забивать в эти отверстия нагели - деревянные штыри. Использовать стальные стяжки или скобы не рекомендуется, так как в условиях высокой влажности они быстро заржавеют. Чтобы сруб не продувался ветром, можно использовать профиль бревна с пазом и гребнем, при этом гребень нижнего бревна входит в паз верхнего. Для лучшей теплоизоляции стыки между венцами необходимо прокладывать уплотняющим материалом: синтепоном, паклей, мхом и закрыть стыки толстой веревкой. Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, потребует внутренней обшивки и дополнительной теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой, например минеральной ваты, теплоотражающий элемент - фольгу, внешний слой выполняют из вагонки. Бревно диаметром 40 см обшивать изнутри уже не обязательно, но это не относится к парной.
Дерево - это живой материал, поэтому сруб обязательно даст усадку с течением времени. Величина усадки зависит от влажности используемой древесины, поэтому обязательно выяснить эту величину, покупая материал. Если величина усадки 4%, значит, в течение первого года сруб уменьшится по высоте на 4%. Существует два способа решения этой проблемы: ждать целый год завершения усадки или установить дверные и оконные проемы с учетом усадки. Для этого над проемами оставляют усадочный зазор, равный абсолютной величине усадки. Верхний наличник делают широким, чтобы закрыть щель. При этом доски проемов прибивать гвоздями к бревнам нельзя. Делается двухслойный проем, внешний и внутренний слои соединяются между собой в вертикальной плоскости скользящей конструкцией "паз-гребень". Наружные вертикальные доски проема прибиваются только к нижнему бревну сруба: это позволяет бревнам при усадке свободно перемещаться в вертикальной плоскости, не деформируя при этом двери и окна. Внутреннюю обшивку бани также следует не прибивать к стенам, а установить на скользящую конструкцию "паз-гребень".
Пол можно настелить несколькими способами. Главное - не забудьте предусмотреть отвод для воды. В нижние венцы врубаются балки, снизу к ним прибиваются черепные бруски, на них укладывается доска и слой паро- и гидроизоляции (пленка), далее между балками - слой минеральной ваты толщиной 150-200 мм, затем фольга. Поперек балок укладываются доски черного пола, на который можно положить чистый пол из шлифованной вагонки или на армированную стяжку - пол из плитки.
Утеплять нужно не только пол, но и потолок: на него укладывается слой пароизоляции, затем слой минеральной ваты. Стропила и балки крыши рассчитывают с учетом веса кровельного покрытия, уклона крыши, силы ветра, характерной для данной местности, количества снега в соответствии с климатическим районом. Такой расчет лучше доверить специалистам или обратиться к типовым решениям. Без расчета можно использовать балки и несущие стропила сечением 50 х 150 мм, если длина пролета составляет не более 3 м.
В самой простой бане всего два помещения - парная и предбанник. Оптимальный размер парной 5-7 м2 или 2,5 х 2,5 м. Важно, чтобы там поместилась печь-каменка и 1-2 полка, расположенные лесенкой, в таком случае у Вас будет возможность регулировать температуру, поднимаясь или опускаясь по полкам. Полки должны быть длиной не менее 180 см - чтобы на них можно было лечь. Расстояние от верхнего полка до потолка - около 120 см. Полки и обшивка парной выполняются из лиственных пород дерева: красной или черной ольхи, липы, осины, если позволяют средства, можно использовать африканское дерево абаши или дуб. Главное - поверхность должна быть гладкой, иначе заноза может испортить Вам отдых. Чтобы поверхность дерева не темнела от воды и копоти, используют импортные водорастворимые лаки. Хвойные породы использовать нельзя, т. к. смолистые слои при высокой температуре будут течь, попадая на тело. Не должно быть в парной и металлических предметов, и даже шляпки гвоздей советуем закрывать деревянными пробками. Внутреннюю ручку двери также делают из дерева.
Температура у пола значительно ниже, поэтому пол в парной можно сделать из обесмоленной сосны. Дверь в парную должна быть невысокой, но широкой, примерно 90 х 160 см, снабженной такой же теплоизоляцией, как на стенах, и располагаться на высоте не менее 15-20 см над полом, чтобы холодный воздух снаружи не затекал в парную. В верхней части стены, противоположной входу, должно находиться вентиляционное отверстие с люком. Единственное окно делают небольших размеров 60 х 80 см, но с двойным остеклением. Электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии с нормами для влажных помещений.
Контролировать температуру гораздо удобнее, если в парной, примерно на высоте лица, повесить банный градусник. Печь-каменка должна быть расположена максимально далеко от двери. Для предотвращения пожара необходимо делать воздушные зазоры или негорючую изоляцию между печью и деревянными частями бани, а также обрабатывать близкорасположенные деревянные части антипиренами - специальными негорючими лаками.
Предбанник, совмещенный с комнатой отдыха, должен быть несколько больше, т. к. Вы проведете в нем значительно больше времени, отдыхая после парной. В отделке предбанника можно использовать любые материалы естественного происхождения.
Предпочтительнее, конечно, дерево, обработанное качественно, без заноз и заусенцев, иначе Ваше незащищенное одеждой тело может значительно пострадать. Но предбанник не должен быть и слишком большим (8-10 м2 или 2 х 4 м), поскольку обычно предбанник отапливается той же печью, что и парная. Порции горячего воздуха из парной, когда Вы открываете дверь, входя или выходя, должно быть достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру в предбаннике.
(Продолжение в следующем номере).

По материалам www.eurostroy.spb.ru
По материалам справочника
"Строительные материалы. Где их можно приобрести" N 47 за 2006 г.