Honda HR-V: Совсем не игрушка

В тесте участвуют автомобили: Honda HR-V

Даже по меркам «паркетников» «Хонда-НR-V» выглядит уж слишком изящной, какой-то несерьезной. Поэтому и снискала репутацию женского автомобиля. Однако под утонченными обводами кузова скрывается вовсе не игрушечная машинка. Всем бы «серьезным» джипам быть такими крепкими и надежными!

«Паркетники» обычно называют автомобилями для активного отдыха.

 

 

Поэтому в их внешности присутствуют элементы внедорожной атрибутики – расширители колесных арок, мощные багажные рейлинги на крыше, не боящиеся царапин бамперы из черного пластика. А салоны и багажники по большей части насыщены всевозможными приспособлениями для вылазок на природу и перевозки спортинвентаря.

В HR-V ничего этого вы не найдете. Автомобиль изначально создавался как стильный городской вседорожник. Причем короткобазная трехдверка, которая дебютировала осенью 1998 года, адресована людям малосемейным. Багажник-то у нее приличный, а вот задний диван подойдет разве что детям. В качестве полноценного семейного автомобиля можно рассматривать лишь удлиненную пятидверку, которая появилась годом позже.

По ездовым качествам это настоящая «Хонда» – автомобиль с азартной управляемостью и довольно плотной короткоходной подвеской. На извилистых асфальтовых дорожках машина очень хороша, а вот на разбитом проселке не особо комфортна. В общем, HR-V надо рассматривать как удобный городской вседорожник.

Следите за уровнем масла

На «Хонду» устанавливается 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 105 сил (в номере двигателя обозначается как W1) или, в варианте с изменяемыми фазами газораспределения VTEC, 125 сил (W5). Учитывая небольшую, в 1150–1250 кг, снаряженную массу HR-V, возможностей 1,6-литрового мотора ей хватает. Впрочем, 125-сильный VTEC заметно резвее. Это типично «хондовский» двигатель – неожиданно «злой» для своего объема.

В эксплуатации мотор весьма надежен. Однако есть у него одна особенность – при активном стиле езды съедает масла по 100–200 г/1000 км. В принципе, это немного – иные немецкие двигатели в скоростных режимах лупят по пол-литра на тысячу. Однако владельцы японских автомобилей привыкли к тому, что от ТО до ТО уровень масла не опускается ниже отметки MIN на щупе. Между тем при расходе 200 г/1000 км за межсервисный период (15 000 км) из двигателя уходит почти весь объем...

При этом датчика уровня масла у HR-V нет, а сигнализатор пониженного давления срабатывает, когда остается примерно треть уровня. Для того, кто далек от техники, скажем, что пить боржом (в смысле – доливать масло) в такой ситуации уже поздно. Поэтому перед покупкой HR-V двигатель следует продиагностировать особо тщательно. Не исключено, что именно последствия езды без масла стали причиной продажи машины. А после того, как станете владельцем «Хонды» – равно как и любого другого автомобиля – возьмите за правило регулярно, хотя бы раз в месяц, контролировать уровень масла.

Вариатор CVT: проверка обязательна

На HR-V устанавливается 5-ступенчатая ручная коробка и бесступенчатый автоматический вариатор.

К «механике» нет никаких претензий. Масло в ней меняют через 45 000 км (используется только фирменное «хондовское» MTF), а сцепление, если его не жечь на бездорожье, служит примерно 150 000 км.

Бесступенчатый вариатор CVT – штука очень интересная. По расходу топлива и разгонной динамике он не уступает ручной коробке, а по удобству управления – автоматической. Правда, автомобиль с вариатором едет несколько своеобразно. Вы устанавливаете селектор в позицию D и нажимаете педаль газа. Стрелка тахометра зависает на определенной отметке (например, на 3000 оборотов), переключения передач не ощущаются – их просто нет, а машина набирает скорость. К этому приходится привыкать.

При нормальном с ним обращении вариатор довольно надежен – есть машины с пробегом 120 000–150 000 км, трансмиссии которых полностью исправны. Однако CVT очень не любит резких стартов со светофоров, буксировки тяжелых прицепов и езды по вязкому грунту, в котором трудно провернуть колеса. Если начало движения вперед или назад сопровождается резким рывком, от такой машины лучше отказаться. Потому как стоимость ремонта подожженного вариатора непредсказуема. Возможно, хватит 2-кратной замены масла. Но, скорее всего, придется менять пакет стартового сцепления. Это уже недешево. Если же изношенными окажутся шкивы и ремень (правда, такое случается редко), вариатор становится неремонтопригодным. А новый стоит... $8300.

Поэтому перед покупкой машины с CVT состояние коробки надо проверять обязательно. Причем делать это должен знакомый с «хондовскими» вариаторами специалист. А в дальнейшем вам придется соблюдать правила эксплуатации вариатора (не делать того, чего он не любит) и рекомендации по срокам замены и сортам применяемого для него масла. Поначалу в вариатор заливали специальное масло с индексом CVT. Но затем был разработан новый продукт ATF-Z1 (продается только в фирменной «хондовской» упаковке) с лучшими противоизносными свойствами. После покупки машины механики рекомендуют произвести упредительную замену масла на ATF-Z1 и в дальнейшем менять его через каждые 45 000 км.

Полноприводная легковушка

О том, что HR-V – не настоящий джип, говорит не только ее легковая внешность. Посмотрите, как низко висят под днищем глушители выпускной системы. В незагруженном состоянии под ними всего 170 мм. Это немного даже по меркам «паркетников». Кроме того, у «Хонды» нет понижающей передачи в трансмиссии, а при ее отсутствии спалить на бездорожье сцепление или вариатор – пара пустяков. Отсюда вывод: из внедорожного экстрима этому автомобилю можно предлагать максимум ровную грунтовку или заснеженную дорожку до загородного дома. Иначе сломаете «Хонду» по-крупному.

Конструкция привода у HR-V тоже легковая. В обычных условиях автомобиль переднеприводный, и только после начала пробуксовки передних колес автоматически подключаются задние. Кстати, на рынке встречаются и вовсе переднеприводные версии. Просят за них несколько меньше, однако покупка такой машины не оправданна. Поскольку HR-V выглядит, как вседорожник, стоит она все равно недешево. А без полного привода теряет свое главное преимущество – перестает быть надежным всепогодным автомобилем.

Полноприводная трансмиссия HR-V беспроблемна. Крестовины карданного вала пусть и несъемные – в случае их износа придется менять дорогостоящий вал в сборе, но на машинах со 150-тысячным пробегом они еще вполне «живые». Муфта автоматического подключения заднего моста, в отличие от прежней модели CR-V, почти не грешит повизгиванием при срабатывании. Но чтобы полностью исключить такую возможность, «Хонда» рекомендует использовать для муфты и редуктора заднего моста (они объединены по смазочному объему) новое масло DPSF. Его желательно залить сразу после покупки машины и затем менять через 60 000 км.

Вот это выносливость!

Кто бы мог подумать, что шасси игрушечной на вид HR-V окажется таким крепким. Даже при условии эксплуатации в России с первого дня замены основных деталей подвески и рулевого управления начинаются уже после 120 000 км. Получается, что, если взять трехгодовалую машину из Европы с пробегом 70 000–80 000 км (для «паркетника» это реальные цифры), можно проездить еще столько же, переложив бремя крупных трат на долю следующего владельца.

В передней подвеске чаще всего (через 30 000–45 000 км) требуют замены втулки стабилизатора. Но это – копейки. Стойки стабилизатора уже долговечнее. А наиболее дорогие детали – амортизаторы и рычаги в сборе с шаровыми опорами и сайлент-блоками – служат на наших дорогах 120 000–150 000 км.

В зависимой задней подвеске втулки и стойки стабилизатора ходят дольше, чем в передней, а амортизаторы – несколько меньше. По идее, рано или поздно должны «подойти» реактивные тяги задней балки, что соединяют ее с кузовом. Но на 150 000 км они еще «живые», а машины с большими пробегами в фирменных «хондовских» техцентрах практически не появляются.

Рулевое управление нареканий не вызывает. Рейка – удивительное дело! – не течет и не стучит даже на самых «пожилых» экземплярах из тех, что наблюдаются в сервисе. Тяги и их наконечники тоже довольно долговечны.

О существовании у HR-V тормозов механики вспоминают в основном при необходимости замены колодок. Передние служат в среднем 45 000 км. А диски, несмотря на малые допуски по износу, при таких пробегах выдерживают как минимум два комплекта колодок. Соответственно, они нередко переезжают рубеж в 100 000 км. В задних барабанных(!) тормозах передние колодки изнашиваются гораздо быстрее задних – примерно к 75 000 км. Поэтому если их заранее поменять местами, комплект колодок прослужит примерно 100 000 км.

На машинах ранних выпусков не отличались долговечностью подшипники задних ступиц. Но сейчас проблема решена, и они ходят не меньше передних. А если в промежутке 100 000–150 000 км придется поменять пару подшипников – это нормальное явление.

Что ж, шасси у HR-V действительно очень крепкое. Если машину специально не «укатывать», можно согласиться с «хондовскими» механиками, которые считают подвеску этой модели неубиваемой.

Покупаем?

Как вы убедились, HR-V – машина весьма надежная. За исключением дорогостоящего вариатора, который попадает в группу риска. Конечно, CVT перед покупкой можно продиагностировать и выбрать машину с исправной коробкой. А если он, не дай бог, сломается по-крупному уже в ваших руках, за относительно приемлемые деньги можно купить б/у вариатор из Европы или Японии. И все же во вторые руки HR-V лучше покупать с ручной коробкой.

В остальном автомобиль требует минимальных вложений. И если бы не дорогие запчасти (посмотрите, сколько стоит пара передних амортизаторов или рычагов подвески), HR-V с «механикой» следовало бы признать одним из лучших автомобилей для покупки во вторые руки. Впрочем, вы можете приобретать оригинальные детали в маленьких магазинчиках, где они дешевле, а также использовать «неоригинал» там, где это оправданно.

Остается главный вопрос – выгодна ли покупка подержанной HR-V? К сожалению, машина с возрастом обесценивается очень медленно. Экземпляры 1999 года c пробегом по России стоят в среднем $13 000–14 000, а свежепривезенные из Европы экземпляры 2001–2002 годов перегонщики оценивают в $18 000–20 000. То есть по сравнению с новой машиной трехлетка «оттуда» теряет в цене всего 25–27%. Для второго покупателя это совсем невыгодно. Ведь за те же $18 000–20 000 можно купить привезенную из Америки CR-V 2001 года выпуска – модель классом выше. Поэтому HR-V считается машиной на любителя. Однако пусть и не массовый, но стабильный спрос на нее есть.

Новый, с гарантией, за те же деньги

По цене 3–4-летней HR-V можно купить новые «Спортидж» предыдущего поколения, «Джимни» и «Лиану». Первые два – настоящие, хоть и дешевые джипы. Обладают хорошей проходимостью, но на обычных дорогах не особо комфортны. «Лиана» по внедорожным талантам уступает даже НR-V, зато это комфортабельный легковой автомобиль.

Кузов и его оборудование: никаких проблем

Самые ранние экземпляры HR-V пережили уже пять соленых московских зим. Но никаких нареканий по коррозионной стойкости кузова пока нет. Более того, дорожная соль не добралась даже до радиатора и трубок кондиционера, трапеции стеклоочистителя и электрооборудования – все работает исправно. Правда, иногда приходится менять проложенный в водительской двери жгут проводки из-за того, что сгнил его разъем. Но такое происходит исключительно в тех случаях, когда нерадивые установщики сигнализации нарушают уплотнение разъема.

Двигатели в эксплуатации

Чаще всего из-за нашего бензина требуют замены свечи зажигания, которые служат в среднем 10 000–15 000 км. Зазоры в приводе клапанов (они регулируются винтом и гайкой) предписано проверять каждые 45 000 км. Но практика показывает, что регулировки они не требуют и на 90 000 км. Каждые 100 000 км меняется ремень ГРМ. Причем замена его роликов в первый раз обычно не требуется – они спокойно выхаживают до второй замены ремня. Ремни привода вспомогательных агрегатов (их 3 штуки) меняются по мере износа. Однако натяжной ролик ремня кондиционера плохо защищен от грязи – зачастую он служит всего 40 000–60 000 км.

Каких-либо характерных неисправностей за мотором HR-V не водится. Системы питания, зажигания, управления двигателем, VTEC – все это работает безупречно. Даже когда забиваются форсунки, блок дроссельной заслонки или регулятор холостого хода (что случается нечасто и не на всех машинах), их промывка почти всегда решает проблему.

Про масляный аппетит 1,6-литрового двигателя вы уже знаете. Чтобы его снизить, механики рекомендуют использовать масло 0W30 по стандарту SAE. Оно «угорает» меньше, чем 5W30. Но в любом случае качество применяемого масла должно быть не ниже SJ по стандарту API.