Покупаем подержанную «девятку»

Не претендуя на роль авторитетов или выступления в роли практического руководства по покупке бывшего в употеблении (далее б/у) автомобиля, мы взялись собрать краткие тезисы из того, что стоит (или не стоит) делать, отдавая "свои кровные" за желанный и чаще всего первый (!) автомобиль.

 Вопрос выбора авто осветим кратко - это вопрос личных предпочтений. "Восьмерку" любят за оправданные претензии на спортивность: юркий, удобный для городской суеты хэтчбек, с самым жестким кузовом среди "зубил" (не даром чаще всего его используют спортсмены), две двери (задняя не в счет), удобно ездить одному :), острый руль, что впрочем касается всех "зубил", классный ИМХО внешний вид.
99-ю - за солидность и практичность седана. С 99-й вообще просто - ее з...

 

 

задняя часть либо сразу устраивает, либо не нравится вовсе. Долгое время эта машина была самой модной в модельном ряду ВАЗа, однако в связи с растущим благосостоянием народа ситуация в последнее время несколько поменялась.
"Девятка" подойдет как семейная машина (удобно сзади загрузить какую-нибудь коробку и усадить через отдельную дверь тещу с кошелками или кучу девушек - в зависимости от семейного положения). Интересный спорный вопрос - на чем лучше всего возить детей (настоящих, маленьких карапузов). На восьмерке ни один из них сам не откроет дверь (за отсутсвием оной), однако "опасность" "девятки" в этом смысле весьма условная - случайное открытие двери пассажиром легко обходится нынче за счет полезных усоверешенствований в различных механизмах. "Десятка" - машина иного возраста и иных технологий. О ней вам расскажут те, кто ее долгое время эксплуатировал.

 Некоторые ответы на частозадаваемые вопросы по внешности и салону: внутри 08, 09, 99 практически идентичны. С точки зрения посадки (эргономики) водителя - тем более. При росте выше 185-190 см неплохо бы поставить спортивный руль (а точнее тот, что чуть меньше диаметром), а также, к примеру, удлинить ход продольной регулировки сидения (сзади человеку выше 170 весьма неуютно). Проделать сможет каждый по книжке. Впрочем, для улучшения (отмечу - существенного!) комфорта штатные сиденья (чаще всего передние) с успехом заменяются на "иномарочные", особенно при наличии умелых рук... или денег на "Рекаро". Это, кстати касается и руля (баранки).

 "Зубилы" гремят внутри одинаково звучно при высокой панели (ВП), при низкой (НП) - меньше, однако последнее новое авто с любимой многими панелью приборов мы "встречали" в 1997 году, больше ее не ставят, а жаль... Очень удобно на ней, к примеру, расположить бутылку пива. Но это мы отвлеклись...
При современной "европанели" машины почти не гремят, хотя это просто владельцы лукавят. Да и вам такая вряд ли попадется среди б/у - ставят ее слишком недавно. Так или иначе неплохо, если хозяин б/у машины делал проклейку панели и/или дополнительную шумоизоляцию. Даже машина из салона радует только запахом нового авто, но никак не издаваемыми звуками. Панели приборов на "зубилах" бывают с тахометром (в ВП), без оного (чаще всего в НП), а также VDO. Тахометр нужен в любом случае. Последняя из указанных панелей, сделанная из полипропилена, может иметь те или иные подключеннные дополнительные датчики, однако главное из-за чего ее ставят - современный внешний вид (почти как у иномарок), меньшая по сравнению с аналоговыми счетчиками погрешность изменений и ... еще раз понтовый внешний вид. Подробнее можно прочитать здесь /redir.php?url=www2.zr.ru%2Fmagzr%2Fgeta.asp%3Fzr%3D200009121 и /redir.php?url=ch.telemost.ru%2F здесь.
Все панели в той или иной степени различаются качеством отопления (проще говоря работой печки и расположением воздуховодов) салона в зимнее время. Машины с НП "теплее", с ВП проблемы рано или поздно возникают у всех. Обидно, но проверить "качество" можно только зимой.
 На всех "зубилах" штатно ставятся двигатели 1500 куб. см. (система питания - карбюратор или впрыск, сиречь инжектор), все остальное - продукты ОПП ВАЗа, тюнинговых контор и самоделок. Что такое РПД - можно узнать тут /redir.php?url=7verst.carsale.ru%2Frpd%2F%2C что такое ОПП - тут /redir.php?url=www.vaz.ru%2F. Моторы объемом 1300 и 1100 остались в прошлом, хотя еще встречаются для машин старше 5 лет. Шильдики 1500, 1500L, 1500S, 1500i вносят путаницу стройные в ряды покупателей, однако часто обманывают владельцев - лишь в последнее время (с 2000 г.) АвтоВАЗ разобрался с комплектацией своей продукции и стал правильно маркировать задние части машин. Но от ошибок никто не застрахован, поэтому не обращайте на них особого внимания - отличить L от S после операций предыдущего владельца над машиной бывает невозможно, да и по шильдику машину уже никто не покупает. Купите за 10 руб себе "1700i" в ближайшем магазине автозапчастей и забудьте о проблеме.
 
Извечный спор что выбирать - карбюратор или инжектор - доводит до белого каления любого "зубиловода". А если серьезно /redir.php?url=www.samara-faq.auto.ru%2Fpage7_4.html%2C то противопоказаний инжектору в 21 веке, считаем, нет. Нам стыдно за такую фразу, товарищи! Соврменные машины - машины с различными типами впрыска топлива, карбюратор - прошлый (в прямом и переносном смысле) век.
Достоинствами инжектора являются отсустствие необходимости чистить его раз в месяц (два, три, полгода и т.д.), а значит регулировать холостой ход, пляшущие обороты; бОльшая мощность при том же объеме двигателя (в "стандарте"); меньший расход бензина; удобный запуск мотора (при наличии нормальных датчиков) в любое время года. С инжектором можно (!) ездить на 92 бензине. Есть условия, но ездить можно. Да, в стране есть места где с топливом проблемы. Но в большистве из нас те, кто читают эту заметку - жители крупных городов, где проблем с засправкой быть не должно. Проконсультируйтесь у спецов где надо "заливать" и выбирайте инжектор. У машин с инжектором часто летят сопутствующие датчики, однако это объясняется лишь низкам качеством "потрохов". Однако стоят они недорого и менять их просто - запасливый водитель в более-менее дальние поездки берет с собой запасной комплект. Чистить инжектор, по заверениям конференции придется не раньше 50-60 тыс. км, если владелец не нарывался на плохой бензин. Единственное "за" для карбюратора считаю относительную легкость в его обслуживании - при наличии времени, желания копаться в железяках и правильного мануала карб превращается в любимый в тестве конструктор "Юный техник". Но покупают машину не за этим.

 Немного по поводу реэкспортных машин. Мнение верным считем такое - реэкспортная машина одного возраста с нашей при прочих равных условиях лучше. Почему: качество сборки выше на порядок, машина меньше "скрипит салоном", часто стоят импортные детали (к примеру генератор "Бош"), иногда (к примеру у меня), сделана дополнительная шумоизоляция, вполне возможно выше качество окраски. Факт - на знакомой нам десятилетней машине работали "родные" датчики - говорит о качестве запчастей начала 90-х и одновременно о "заграничной" судьбе машины.

 В вопросах психологии при покупке б/у авто настоятельно рекомендуется ориентироваться. Для этого лучше всего почитать одну знаменитую книгу - "Wilkie W. Consumer behavior (1994)". Или вспомните простую фразу, знакомую еще из курса школьной литературы - "не все то золото, что блестит". Внешнее великолепие автомобиля, сверкающего натретыми боками, начищенными литыми дисками, тонированными стеклами, сладко зазывающее тихой музыкой темного салона авто может очень просто оказаться неплохой ширмой для "убитого" или находящегося в тяжелой болезни авто. Пример - /redir.php?url=www.auto.ru%2Fwwwboards%2Fvaz-newpart%2F0761%2F239510.shtml. Настоятельно рекомендуем сходить по этой ссылке! Много на эту тему распространяться не будем. Какие самые дорогие запчасти в автомобиле? Правильно - кузов и двигатель. Остальное "важное" советуем выкинуть из стоимости при покупке и оценить "оставшееся". Не спешите покупать машину, посмотрите с десяток, не пожалейте для это времени - сэкономленное сейчас может выйти боком позже.
 
Изначально при покупке авто правильно принять такие условия - автомобиль должен быть небитым, без трещин в силовых элементах и следов сварочных работ, без очагов коррозии, с заводская покраской, с "родными" навесными деталями (крылья, двери, капот и т.п.), без крупных вмятин и царапин. Кузов смотреть при дневном свете, заранее спросив разрешения у владельца "поковырять" резиновые уплотнители. Некоторые могут сказать что это слишком, однако даже осторожного взгляда может хватить. Тут такие варианты - разрешает, сразу сделает скидку, либо... Смотрим другую машину. Слабыми местами "зубил" чаще всего являются именно места под уплотнителями стекол, края крыльев, места стыков передних стоек с крышей, арки колес (наличие подкрылок не обязательно плюс - при неграмотном антикоре внешне коррозия может быть не видна, но стоит снять пластмассу...), пороги, у 083/093 - пятая дверь. Откройте багажник, загляните под пластиковые коврики, боковые платмассовые панельки. На металле как минимум должен быть заводской "антикор". Следы "вмешательства" бывают хорошо заметны. Ржавчина на ровных поверхностях, на стыках - последствие царапин, ударов и проч. Неграмотная рихтовка и покраска, "оперативный" - не продажу - ремонт тоже могут выдать себя достаточно просто. Вариантов множество.
Следы удара определит грамотный человек, знающий какую функцию последние несут при столкновении силовые элементы кузова - то что машину покрасили снаружи, не значит, что на нее "тратили деньги" "внутри". Часто даже активный наезд на бордюрный камень может оставить шрамы. Если погнутый шрус при этом меняется, то крыша - небольшой выпуклостью на ребре - будет напоминать об этом всю оставшуюся автомобильную жизнь. Жесткость кузова ВАЗа - понятие сложное. Лопнувшее однажды стекло при сохранности ценностей в салоне вовсе может не означать грубую работу автомобильных воров. Провисшие двери - тоже болезнь "зубил". Об этом скажут различные для всех 4-х (2-х) звуки при закрытии и визуальное определение величины щелей (зазоров) между дверьми и кузовом.
После обхода и осмотра загляните под машину. Лучше всего загнать ее на подьемник или на яму. Отличный вид "сверху" может разительно перекликаться с следами ударов на днище авто, следами масла на коробке передач, на днище кузова за мотором. Наличие антикора и ржавчины определяется визуально.

 Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Понятно, что при -30 у вас могут возникнуть проблемы, но думаю покупку в экстремальных условиях осилят не все. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован. Двигатель как сердце автомобиля при условии регулярной смены масла и грамотной эксплуатации - "в заданных режимах" - может выкинуть фокус (слава "конвейерной сборке" Форда и АвтоВАЗа) наплевав на трепетную заботу о его чреве, однако чаще всего виноват пресловутый "хьюман фактор". Фактор предыдущего владельца. Если мотор работает нестабильно, "троит", плавают обороты - это еще полдела (для карбюраторных машин, с инжектором сложнее - придется диагностировать "врачам"): зажигание, система питания поддаются "лечению" с минимальными вложениями. Хотя наладить равный ход - обязанность каждого продавца, если он собирается продать свое б/у человеку понимающему где у машины колесо, а где руль.
Из под открытого капота не должно ни в коем случае пахнуть бензином. "Жрет масло", "компрессия", "стуки и скрипы" - для двигателя понятия близкие и родные. "Масло" на объем, цвет и запах проверяют известным (помима щупа и малозаливной горловины) способом - заглядывают в "кострюлю" (корпус воздушного фильтра). Хитрый продавец может заранее заглянуть туда до вас и если вы не видите рядом масляной тряпки, но и не верите его честным глазам - попросите прокатиться на машине "с ветерком". Помимо других плюсов пробной поездки (об этом позже) вы сможете вывести продавца на чистую воду - случалось когда "нормальный внешне" мотор за полМКАДа в режиме 100-150 км/ч "выплевывал" в "кострюлю" несколько десятков грамм жидкости. Криминала, конечно, может и не обнаружиться, однако вы сможете понять насколько резво машина ускоряется, как работает мотор при повышенных оборотах - пробная поездка на автомобиле нужна обязательно. Пусть она будет опытной.
Компрессия меряется за 50 руб в ближайшем автосервисе, а можно и самому при наличии манометра, заимствованного у приятеля. Разброс больше единицы по цилиндрам (к примеру, 8-12-9-10) не есть хорошо, а также показатели ниже и выше 10-12 (13) при отсутствия копоти из выхлопной трубы и излишнего расхода масла подсказывают, что стоит задуматься о начале (рецидиве) болезни. Откройте бачок с охлаждающей жидкостью. Тосол (про уровень не говорю - там есть риска) у авто должен быть сине-зеленого цвета (при регулярной смене); если в бачке плескается водичка с бурым оттенком (хуже - с масляными пятнами), то скорее всего мотор активно перегрели, а может и не раз. В приниципе мотор может пережить эту неудачу, однако как человек суеверный домой вы уедете, думаю, на общественном транспорте. "Убегающий тосол" - болезнь новых машин ВАЗа, однако и за время эксплуатации патрубки могут поизноситься, хомуты заржаветь, а жидкость - вытечь. Если владелец любил свое авто, то магистрали охлаждающей жидкости будут в порядке. Если нет - недавние подтеки скажут вам об этом. О неработающем термостате вам скажут те же резиновые трубки. После пуска двигателя термостат должен начинать пускать ОЖ через радиатор (по большому кругу) когда температура ОЖ достигнет ~87 град. Это можно проверить по нагреву нижнего, отводящего, патрубка радиатора. Полностью термостат должен открываться при ~102 град. Если термостат "клинит" в открытом положении, то двигатель будет долго прогреваться, а зимой, возможно, вообще не достигнет рабочей температуры. Если же его "клинит" в закрытом положении, то будет иметь место постоянный перегрев двигателя, при этом радиатор будет холодным. Если даже есть небольшое сомнение в правильности работы термостата (он "ошибся" разок) его придется менять. Подробнее о таких проблемах тут - /redir.php?url=www.samara-faq.auto.ru%2Fpage6_8.html. Дождитесь заодно включения вентилятора. Отказ в его электрической цепи (предохранитель, проводка), неисправность датчика включения - и в пробке вы не ездок. Это зимой. Летом - к вашим услугам трамваи, автобусы и метро или магазин автозапчастей. "Поставить турбину" на ВАЗ может любой владелец неисправной помпы - если при открытом капоте вы слышите характерный для нее свист, то прикиньте - свистят чаще всего ремень ГРМ (неисправен ролике натяжителя) или помпы. Такая долго не проживет, а если еще и сломается на ходу - замените и ремень.
Стуки и скрипы могут относиться ко многим проблемам (и их отсутствию), определить их природу можно, но за время предпокупочного знакомства всего не успеть - если вы не обнаружили криминала сразу, то может и не "повезет". Помимо всего, честный продавец скажет какие "жидкости" заливал и чем кормил, покажет образцы тары, выдаст ценные рекомендации по километражу "до замены". Запомните, может пригодятся.

КПП - вещь сложная и противоречивая. 5-ступенчатые "коробки" переднеприводдных ВАЗов страдают одними болезнями - затрудненное со временем включение 1 передачи и... музыка, музыка механизмов. "Поют" все ВАЗовские КПП - есть среди них и Рэи Чарльзы и Наташи Королевы. Красивый кожаный набалдашник ручки - для отвода глаз, естественно важнее с какими звуками включаются передачи, насколько плавно это происходит при нормальной работе сцеплдения. Хорошо когда "музыки" не будет совсем. К примеру если "хрустит" включение задней передачи, да еще через раз - не стоит бросать приглянувшийся экземпляр, многие ездят с этой "проблемой" годами и как говорят "влияет только на имидж".
Сцепление, если оно отечественное - тоже загадка. Может проехать за 100 тысяч, а может и не дожить до 20-ти. Импортное - лучше, дороже. О возможных проблемах с этим устройтсвом может намекнуть шум при работе двигателя на ХХ. Выжмите сцепление - если какие-то звуки пропали, значит есть - маленькие или большие - проблемы. Они могут и не сказаться при езде, однако знавали мы одно сцепление, которое работало с таким звуком и очень хорошо при спокойной езде, но стоило на 3-4 передаче "втопить" педаль газа, как оно отказывалось разгонять машину. Маховик двигателя долго такого не вытерпел бы...

С тормозами не шутят - фраза определяющая для б/у авто. Если проблемы с барахлящим мотором, электрикой в большинстве своем не испортят вам здоровья (кроме психического), то тормоза...
 Когда менялись тормозные колодки - чаще всего вам скажут, однако переодичность замены может и не дать эффекта. Во первых иной "водила" и за 60000 "не износит" обувку тормозных механизмов, а другой сотрет в пыль их за десяток. Прокатитесь посмотрите как машина останавливается, как велик свободный ход педали, когда педаль "схватывает". Вибрации здесь - вопрос качества тормозных дисков, состояния колодок и барабанов. Но нолодки поменять - "копейки". Важнее всего посмотреть на состояние тормозных шлангов, магистралей (раньше их делали почти медными, а значит они меньше ржавели, чем нынешние - из хитрого сплава) работоспособность тормозных цилиндров, состояние "вакуумника". Последний - загадка для новосипеченных владельцев "зубил". Глохнет при резком торможении, "шипит" в р-не педали - знакомые симптомы больного устройства. Покачайте педаль тормоза (она должна "упираться"), проверьте - не шипит ли что при заведенном моторе, нажатой педали газа. Обязательно проверьте ручник, особенно на уклоне. Копаться с ним - занятие не из приятных; продавая машину владелец обязан "подтянуть" его и наладить грамотную работу - следуя простому правилу грамотный ручник должен подниматься за три щелчка. ВАЗ конечно не мерседес, но тормозить должен нормально. Лучше чем будущий владелец при покупке.

Оставив позади то, что двигает и то, что останавливает, обратим взоры на электрику. Все должно включаться, загораться, поворачиваться и бибикать. Забудьте про магнитолу! Редко когда предыдущий владелец перед продажей поставит на авто новый аккумулятор - он стоит довольно дорого. Но "ветеран" должен крутить стартер уверенно, даже если мотор "схватил" не с первого раза. На б/у машинах очень часто горит вполнакала лампа зарядки аккумулятора - за десятки тысяч пробега влага и сырость неблагоприятно действуют на генератор и чаще всего страдают реле-регулятор напряжения и диодный мост ("подкова"). В остальном это довольно крепкое устройство.
Электрика припудренная солью и залитая водой в условиях нашего климата выдает регулярные фокусы - но с этим стоит смириться, страдают этим даже "безгрешные" иномарки.
 На многие вопросы ответ даст пробная поездка. О необходимости заехать на сход/развал скажут дополнительные усилия по удержанию авто на прямой, биение руля (не верьте фразе "так у всех зубил"), "уводы" на сторону, знакомые нам скрипы и шерохи в рулевом управлении. Оцените состояние резины, дисков колес. Порулите во дворе с вывернутым до упора рулевым колесом - не слышно ничего? Слышно - сюда /redir.php?url=www.samara-faq.auto.ru%2Fpage3_1.html%23%CF%EE%E4%EE%E7%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5 звуки. Если слышно - вылезаем смотреть, задевает ли колесо за подкрылок или нам грозит покупкой новый шрус. Проблем с рулевым управлением у "зубил" много меньше, чем с другими узлами и агрегатами, но бросать проверку /redir.php?url=www.samara-faq.auto.ru%2Fpage4.html не стоит.

Если вы к этому моменту не вывели владельца на чистую воду и он все еще рад, что встретил именно вас, попросите его предьявить запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, запасные ключи от авто вместе с основными. Это признаки хорошего тона. Обсуждение прибамбасов - люк, шторки на окнах, зеркала с подогревом etc должны соседствовать с вопросом о предоставлении скидок, их мы обсуждаем. Об этом уже говорилось.
Так или иначе, если вы достигните согласия на этом этапе - будем считать, что можно пожелать вам счастливого пути - к сделке без обмана (надеемся вы не привезли на первую встречу все свои сбережения?!), к мучительному оформлению машины (привет ГИБДД) и первой поездке с друзьями, знакомыми и родными, которым накенц можно будет похвастаться.

Надеемся, что рекомендации, изложенные в этой заметке, помогут Вам сделать достойный выбор. Надеемся также, что следующим вашим авто все-таки будет новая машина.