Профессиональная укладка кафеля

Сегодня мы опишем важный этап создания качественного керамического покрытия - процесс укладки. Ведь и дилетанту очевидно, что даже самый дорогой кафель небрежно уложенный на стены или пол, будет выглядеть более чем скромно.

Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Чтобы выяснить какое количество плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей. Для проведения этой операции потребуются: обычная рулетка и предельное внимание.

 

 

Измеряя размеры стены, мастер прикладывает рулетку строго по вертикально и горизонтальным осям и высчитывает результат на бумагу. При снятии размеров пола первым делом проверяют углы помещения. Если они неравны, нужно заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения. Правильность формы и размеров сторон помещения проверяют, измеряя рулеткой диагонали помещения. Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны.

Проведя все замеры и зафиксировав результат на бумаге, важно помнить, что после обработки поверхностей, цифры немного изменятся. Так при демонтаже старого кафеля они чуть-чуть увеличиваются, а при оштукатуривании - уменьшаются.

Не выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Обязательно отмечают все проемы, приборы и конструкции. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

При помощи карандаша и линейки на планах поверхностей расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыканиях разных плоскостей, не было узких полосок кафеля. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров. При помощи двух планов легко подсчитать, сколько кафеля, бордюров и декоров нужно закупить.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Следующий этап предварительных работ - подготовка облицовочных поверхностей. От того, насколько тщательно стены или пол будут подготовлены к облицовке, во многом зависит срок эксплуатации керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес.

Потребуется выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимых для выполнения подготовки и облицовки, а также на качество облицовки. Во-первых, смотрят отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м.

Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Для применения отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди или устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра. Затем на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки или линейки проверяется зазор между шнуром отвеса и стеной в нескольких местах по всей высоте. Если проверка делается уровнем, то технология аналогична проверке пола, только смотреть надо на другой глазок уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты.

Второй операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Производится это при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то предстоит их ликвидировать.

Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Если имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои надо будет счистить до прочной кирпичной или бетонной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить специальными средствами или снять.

Если стены помещения деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку - слой бетона толщиной 2-3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом. После схватывания бетона (через 3-5 суток) можно приступать к настилке пола.

Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку лучше снять. Отказываться от очистки старого кафеля стоит только при сильной нехватке времени, и только при том условии, что поверхности идеально гладкие. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее дальнейшая очистка.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена, слой краски необходимо счистить полностью, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой - огромная редкость. Если этого не сделать, хорошо вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Еще можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей.



Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя. Если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене, нужно развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно толщиной не более 2-3 мм. Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену можно класть только после ее полного высыхания.

Стены, оклеенные обоями, также необходимо очистить. Для этого нужно смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих, эта операция очень проста. После ликвидации бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем. С особой осторожностью кафель приклеивают так, чтобы он немного заходил на обои.

И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.

Подготовив поверхность к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала.

Если есть выбор, облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стены необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.

ОБЛИЦОВКА ПОЛА



Прежде чем настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки. Для этого нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами.

При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входу конца комнаты. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на маленьких площадях). При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно окаймляется позже.

Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают мучные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести или глины. С ними раствор становится пластичнее, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом.

Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщиной в 10-15 мм. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начинали со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. Если же начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутым шнуром.

На поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте, если плитка по отношению к соседним утоплена, ее придется снять и добавить цементный раствор. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой

При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом. Кроме проверки на горизонтальность правило служит еще и для проверки на неровность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. А глаз может не заметить, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм. По такому неровному полу ходить не очень-то приятно.

Уделите внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения ряда излишки клея снимают с края плитки. Натягивают шнур снова, и делают следующий ряд. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.

Между стенами помещения как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола. При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.

МАСТИКИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Нередко керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор или сухой клей, а на битумные мастики. Специалисты утверждают, что мастики для укладки плитки (например, "Мастика для приклеивания кафельных плиток", "ПС-5", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Гермелакс") и клеи ("Бустилат", "Стилит" и пр.) надежнее удерживают керамические изделия на полу. Поэтому будет не лишним рассказать о составе этих клеевых средств и способах работы с ними.

Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:

1. Битумно-силикатная. (Глинобитумная паста - 1 часть, жидкое стекло - 3/4, мел - 2.) Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III - 36%, глины жирной - 24%, воды - 40%.
2. Холодная известково-битумная. (Битум марки БН 2/11 - 1 часть, известковое тесто - 0,8 части, вода - 0,6 части.) Готовится с подогревом битума до 160-180 °С, известкового теста и воды - до 60- 80 °С. Смесь перемешивается в течение 5-10 минут.

Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем - не более 2-3 мм. Плитку укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем. Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе.

Однако полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпаклевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу, постоянно перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей "Бустилат", пол заранее следует прогрунтовать 15%-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.

Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс" и "Акрилакс", предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1,5-2 мм, после чего сразу начинают настилку керамических плиток. Ходить по полу можно через трое суток. С помощью мастики "ПС-Б" можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. "Мастика для приклеивания кафельных плиток" прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение.

Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытии 1 м2 пола составляет от 0,5 до 0,9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не засох, можно водой при пользовании "Бустилатом", "Мастикой для приклеивания кафельных плиток", мастиками "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс", "Акрилакс". При использовании мастики "ПС-Б" избыток мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструмент.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Плитку на стену можно положить тремя способами: "шов в шов", "в перевязку" и по диагонали. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров.

Впрочем, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к очень печальным последствиям. Судите сами, вы измерили плитку, разложили ее по стопкам в четком соответствии с ее размером и начали облицовку стены. Выкладывая плитки на стену сверху донизу, увлекшись, вы, вероятнее всего, будете брать плитки для одного ряда только одного размера - из одной и той же стопки. Казалось бы, все верно, не зря же их раскладывали. Но... на одну стену вы используете все плитки меньшего размера, а на облицовку соседней останутся хорошо перебранные плиты, но заведомо больше на 1-1,5 мм. Теперь, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на предыдущей стене. А каждый следующий, вышестоящий ряд будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего не изменишь. Поэтому лучше не искушать судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

При облицовке стен кафелем "в перевязку", каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток "в перевязку" можно вести только горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" - горизонтальными и вертикальными. Зато способом "в перевязку" плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает абсолютно точных размеров.

Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но чаще его применяют при облицовке больших площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки. Он требует большого количества хорошо откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке "шов в шов" или "в перевязку". Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ



Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем цементный раствор. В процессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.

После установки маячных плиток намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).



Укладывать кафель начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. В противном случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку устанавливают уровень и... Становится очевидно, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялся пол, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейку убирают, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и, чтобы в процессе работы они не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

Укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени экономиться при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто забивают по гвоздю и снова натягивают шнур-причалку, и фронт работы после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стену дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вбить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем небольших площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, как правило, не ровные. Они или покрыты "волнами", или изогнуты дугой. Стены блочных домов, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы. А эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Точно такими же искривленными из них выходят и стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Итак, приступим к укладке. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Впрочем, можно вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

Иногда, облицовывая поверхность кафелем, можно обнаружить неприятные дефекты плиток, например, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) или у плиток разные размеры. Избавиться от первого дефекта очень просто - плитку просто не замачивают в воде. Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицованной поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам от всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно, потренировавшись, использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно - в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше - использовать для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не становится. При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, чередуя их или выстраивая рисунок.

Режем плитку

Поскольку при облицовывании стен в ряду зачастую не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Это делается следующим образом. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее лицевой стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводят линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Если есть необходимость отрезать узкую полоску шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяют, а саму полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала отрезают полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера. Иначе поступают с напольной плиткой. Плотную напольную плитку лучше резать кафелерезом. По своей сути - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток одновременно.

Если при облицовке кафельной плиткой нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут потрачены напрасно. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Так будет гораздо быстрее и удобнее. Когда в плитке необходимо сделать отверстие - ее сверлят. Отверстия большого диаметра делают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при помощи балеринки. Края отверстий выравнивают абразивным бруском. Если на крае плитки нужен фигурный пропил, от его вырезают при помощи отрезной машинки с диском по камню.

Устанавливаем уголки

Чтобы придать помещению нарядный внешний вид, а также для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Некоторые из них имеют только декоративное значение и монтируются в плоскости кафеля. Другие несут еще и защитную функцию - это угловые профили (уголки). Их ставят на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которая закладывается под кафель. При установке уголков сначала облицовывается одна из сторон угла вровень со второй стороной угла. Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выровнены по плоскости. Затем на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля обязательно должен быть тонкий слой клея. Между профилем и плиткой можно оставить зазор равный ширине шва, а можно и не оставлять, в таком случае профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.

Делаем отливы

При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезается кафельная плитка. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой вверх. Затем в щель между ванной и стеной заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратную сторону наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают необходимые швы.

Затираем швы

После укладки кафеля на всей поверхности производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков. Затем разводят затирку. Резиновым шпателем затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После этого влажной губкой смывают излишки состава и профилируют швы. После полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки. При желании поверхность кафеля покрывают специальными составами, которые защищают его от неблагоприятных воздействий и придают ему дополнительный глянец.

Ремонтируем плитку

Если кафель на кухне или в ванной комнате положен без учета всех рекомендаций, о которых мы говорили в самом начале, рано или поздно плитки со стен будут осыпаться или выпадать из настила полов. Обычно это происходит не сразу, плитки начинают падать по одной - две штуки. Чтобы привести стену с такими дефектами в порядок, нет необходимости полностью очищать ее от облицовки и обкладывать ее заново. Поэтому ремонт покрытия стены начинается сразу после выпадения из нее первой плитки. Чаще всего плитка отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стене. При этом если вы попытаетесь вставить выпавшую плитку на место, она туда не войдет. Поэтому выпавшую плитку нужно сначала обточить по периметру наждачным камнем до тех пор, пока она не будет свободно становиться на свое место. Потом, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА или эпоксидным клеем, смазываем этим же клеем застывший цементный раствор, державший плитку, и прикладываем плитку на место, слегка прижав. Теперь она простоит настолько долго, сколько будет держаться на стене цементный раствор, на который ее только что приклеили.

Если плитка начала отпадать от стены вместе с раствором, нужно как можно осторожней отделить ее вместе со слоем раствора от стены. Если вместе с ней "пойдут" еще 2-3 плитки, не страшно, лишь бы остальные остались на месте. Скорее всего, плитка вместе с раствором падает из-за того, что поверхность стены была подготовлена неправильно. Обычная причина - это не счищенная со стены краска, которой окрашиваются панели. Всю стену вы подготовить как надо не сможете, но участок под выпавшими плитками - обязательно. Нужно предельно аккуратно, без ударов по стене, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки или ножом краску и загрунтовать чистым цементом. После этого выпавшие плитки скорее всего придется обточить по периметру наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку - точно) и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтобы их поверхность была в одной плоскости с остальными. Если такой косметический ремонт произвести в нескольких местах стены, где будет выпадать плитка, остальная облицованная поверхность может простоять еще довольно долгое время.