Новая волна американской моды

На прошлой неделе американский доллар занял рекордно низкую позицию по отношению к британскому фунту – 2 к 1, но при этом лондонская мода подверглась триумфальному вторжению янки. Удивительно?

После дизайнера Calvin Klein Франциско Коста, отпраздновавшего на прошлой неделе открытие нового магазина в Harvey Nichols, наступила очередь Донны Каран переехать с аристократичной Bond Street на новомодную Conduit Street. В это же время Филипп Лим установил настоящий рекорд продаж на знаменитом сайте net-a-porter.com. И в довершение блистательного нашествия американцев в Музее Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum) открылась выставка, посвященная жителям Нью-Йорка.

 

 

Разумеется, тем из них, которые делают сегодняшнюю моду. Выставка отличается особой актуальностью: все представленное можно было увидеть на подиумах всего несколько сезонов назад.

«Обалденно!», - резюмировал Джордан Беттен (Jordan Betten), внимательно изучив стенд с вещами собственного брэнда Lost Art, знаменитого оригинальными моделями из кожи. Не менее довольными «своею» частью экспозиции остались Джеффри Костелло (Jeffrey Costello) и Роберт Тальяпьетра (Robert Tagliapietra): на их витрине были выставлены минималистские платья со скрытыми деталями, которые они создают вручную в своей бруклинской студии.

«Моя работа признана на международном уровне – это огромная честь для меня», - признался Беназ Сарафпур (Behnaz Sarafpour), чьи коллекции наряду с работами дизайнерского дуэта Proenza Schouler были названы новым образом американской моды, выросшим из спортивного стиля.

Выставка «New York Fashion Now» (продлится до 23 сентября) – детище ее куратора Соннет Стэнфилл (Sonnet Stanfill), которая смогла убедить и взрывного Зака Позена (Zac Posen), и неуловимого Мигеля Адровера (Miguel Adrover), и восходящую звезду мужской моды Тома Брауни (Thom Browne) не только принять участие в этой экспозиции, но и посетить церемонию открытия.

«В Нью-Йорке работает очень много дизайнеров», - говорит Стэнфилл, поясняя, что музей V&A всегда готов иметь дело с молодыми талантами. «На мой взгляд, очень важно понимать всю хрупкость положения начинающих дизайнеров, но, несмотря ни на что, 17 из 20 по-прежнему работают», - приводит она результаты последнего исследования нью-йоркской моды.

Выставка подразделена на несколько категорий: «авангард», «торжество», «спортивный шик». Но существует ли единое модное видение, которое могло бы классифицировать работу молодых дизайнеров так, как это произошло в эпоху модернизма американской моды в 1980-х годах, когда появилась легендарная золотая тройка – Кельвин Кляйн, Донна Каран и Ральф Лорен?

Двадцать пять лет спустя вся история строится на разнообразии – от ярких мужских коллекций (включающих кальсоны с перчатками) Duckie Brown (британский дизайнер Дэниэл Сильвер) до ретро-элегантности Тома Брауни, который в настоящее время реализует свой талант под классической маркой Brooks Brothers. Авангардные, вычурные модели, среди которых – костюм скелета, созданный дизайнером Кристианом Джоем (Christian Joy) для молодого рокера Karen O из группы Yeah Yeah Yeahs, контрастируют с историческими костюмами от Мэгги Норрис (Maggie Norris).

Невесомые блузы от Зака Позена – образец молодежного городского гламура, в то время как ультрамодные костюмы от Sean John (за этим брэндом стоит знаменитый рэппер Дидди, он же Шон Комбс) занимают не менее достойное место на выставке.

«Нью-Йорк – это не то место, где можно рисковать», - заметил Позен, рассматривающий выставку как триумф малого бизнеса против «предприятий капиталистов».

С помощью данной экспозиции, а также благодаря очень информативной и хорошо иллюстрированной книге «Нью-Йоркская Мода», выпущенной музеем V&A, Стэнфилл удалось представить американскую моду скорее интригующей, нежели понятной.

«Это отличная возможность для всех увидеть, что происходит в Нью-Йорке, и понять, что мода этого города может быть абсолютно иной и новой, а не только коммерческой, - говорит Том Брауни. - «Мы все должны оставаться в бизнесе, но цели и идеи у каждого из нас – разные».